Sinostrip

(premier épisode d’un série double)

Comme chacun le sait, nos amis les Anglais ont glissé Hong Kong et les alentours dans leur poche au milieu du 19ème siècle, en demandant au passage à la Chine de verser une indemnité de 12 millions de pièces pour les frais de déplacement (la flotte de sa majesté a tout de même dû tirer quelques coups de canon). Il y a presque 10 ans, Hong Kong retournait à la Chine (avec un panier d’orchidée, pour ceux qui ont suivi!). Mais on ne se débarasse pas si facilement de plusieurs décennies d’impérialisme british. Témoin charmant du passé: le réseau de transports en commun. D’une part, des trams d’époque, à deux étages, qui longent la rive nord de l’île de Hong Kong au rythme de grincements et de coups de klaxon sortis d’une autre époque. D’autre part, les “star ferry” qui relient cette île à celle de Kowloon et de Lantau pour un tarif symboliquement identique à celui des trams (à savoir: 2 dollars HK). Irrésistible.

Musique classique et tapis bleu: la bibliothèque centrale de Hong Kong vous informe cordialement (et avec le sourire) que les portes se fermeront dans 15 minutes. Juste le temps de mettre sous presse quelques images et de dire à demain…

Petite info culturelle quand même: le symbole de l’endroit, la “bauhinia blakeana” (plus connue sous le nom d’”orchidée de Hong Kong”) dorée qui trône à côté du centre de convention. Découverte à la fin du 19ème siècle, elle a été choisie comme symbole lorsque les Anglais sont partis, emportant avec eux leur drapeau. Pour l’anecdote, la plante est stérile…

Édition 2006 du “Harvard Project for International Relations” (HPAIR): 

Quatre jours - et autant de nuits - de rencontres et de discussion. Rassemblés par le goût du débat et/ou de la bière locale, beaucoup d’asiatiques, quelques américains, l’un ou l’autre européen. Un très belle expérience, dont on reparle très bientôt!

Des photos de la conférence et des alentours ont été mises en ligne par Anthony depuis la Nouvelle Zélande.

Singapour. Avec un goût sûr pour la réglementation et le maintien de l’ordre public, la ville-état est parsemée de panneaux préventifs (surtout ne pas: fumer dans un lieu public, manger dans les transports en commun, faire du bruit dans les bilbiothèques, poser trop de questions, traverser au feu rouge, et - authentique - mâcher un chewing-gum (”pas interdit, mais fortement déconseillé”, précise le chauffeur de taxi). Les rues sont propres. Le meilleur des mondes?

Ce qui est en tous cas fascinant, c’est le brassage de cultures. Comme le dit le guide, traverser Singapour, c’est voir l’Asie en un jour. Chinois, Indiens de toutes les confessions, Musulmans, Malais… Tous se partagent les rues et un amour commun pour la nourriture et le shopping (si vous êtes à Montréal, lire: magasinage). Avec un pragmatisme bien senti, on croise tout ce beau monde dans les différents temples. Et pour cause: on ne perd rien à faire la révérence au dieu d’à côté…

Shanghai se situe à une nuit de train de Beijing, c’est-à-dire à une quasi infinité de rencontres possible le temps du voyage. J’ai discuté, à l’aller et au retour, avec des Shangaïens (?) en transit: le premier revenait de Pékin, le deuxième y allait. À chaque fois, fenêtre ouverte sur un monde unique, à mi-chemin entre l’anglais et le chinois (et c’est là que le dictionnaire de poche s’avère fort utile…).

Le trajet de la gare de Pékin jusque chez Lin Fan a quant à lui été spectaculaire. C’est qu’un arrêt dans un temple taoiste s’est invité au programme. Un univers à part entière, une bulle de folie sage au coin d’un carrefour anonyme. Le temple abrite une série de “départements” taoistes qui ont tous leur fonction propre, dans cette vie ou dans la suivante: département de la longévité, département du bonheur, département de la rétribution des bonnes actions et du châtiment si nécessaire. Mon favori: 

Demain à l’aube, envol pour Singapour et la conférence du Harvard Project for Asian and International Relations. Un sac d’affaires à préparer. Elles semblent lointaines, les portes du département du sommeil…

Profiter d’un forfait Internet fort cher payé et déballer son sac d’images, vite-vite, avant de piquer un somme et de repartir à la cueillette. Ceci dit, la ballade de cet après-midi vaut bien quelques mots…
Yu Yuan, le “jardin de la joie”, est un cadeau que fit le gouverneur du Sichuan à son père au 15ème siècle, et une aubaine pour les promeneurs en mal de tranquillité relative. À l’abri derrière des murs qui en ont vu d’autres, on respire un grand coup hors du brouaha touristico-mercantile de la vieille ville. Et, à la sortie, les retrouvailles avec l’architecture de Shanghai sont d’autant plus saisissantes. Le paté de maisons qui forme le quartier est littéralement encerclé de buildings-champignons. Puis, si on quitte cette zone préservée (voir ci-dessous: touristique), on tombe (littéralement à nouveau) dans des petites rues ou il ne semble pas y avoir grand chose sinon des gens, beaucoup de gens, qui vivent avec très peu.
De passage dans une de ces ruelles, je n’ai pas pris de photo. C’était déjà beaucoup d’être là. Avant, après, d’autres images: des bouts de ville en mutation.

Arrivée mercredi matin dans le tourbillon de Shanghai. Au train de nuit succède le train-train d’un quotidien peu banal: tout va vite, très vite, et entre les néons des avenues commerçantes et les sous-terrains psychédéliques, on est déjà demain…
De fait, la ville semble résolument branchée sur l’avenir: si Pékin est toute entière tournée vers les Jeux de 2008, Shanghai se prépare pour l’Expo de 2010. J’ai parcouru au hasard, dans une librairie géante, un livre de photographie mettant face-à-face des images de Shanghai hier (comprendre: il y a une dizaine d’années) et aujourd’hui. Il faut le voir pour le croire: grattes-ciel qui poussent le temps d’un soupir, voies rapides qui défrêchent les jardins, centres commerciaux qui engloutissent les temples. Mais les traces de ce passé demeurent bien présentes, et le contraste entre ces mondes parallèles plutôt fou. Mode d’emploi du choc culturel à Shanghai: marcher 10 minutes sur Nanjing Lu (la “Voie Dorée” du commerce international, où, dixit le pamphlet “Shanghai, paradis du shopping” distribué par l’office du tourisme, “des centres de commerciaux tout neufs se dressent comme des pousses de bambou après la pluie”) puis tourner à gauche, à droite, n’importe où, et marcher dans une ruelle adjacente. Les shopping center font place aux charettes, le train touristique aux bicylettes, et l’air conditionné à la chaleur pleine d’odeurs des arrières-cours chinoises. Rafraîchissant.

Visite de Dashanzi, district industriel aux couleurs de la révolution culturelle converti en antre de l’art contemporain. Les étoiles rouges sur les portes des ateliers sont d’époque! On peut difficilement rêver meilleur site pour mettre en évidence la force de frappe des artistes modernes. Une bouffée d’air frais parmi les cheminées grises…

Radio Canada propose ici un documentaire sur ce quartier peu commun.

Théatre de rue au détour d’une promenade, posté pour vos doux yeux sur YouTube.